东谈主们都说烟花三月下扬州，而就在游东谈主如织的扬州城近邻，还有个发放赋闲的高邮。

来到高邮，很难不想起一位高邮土著——可人老翁。汪老写过太多描绘旧地的著述，这座湖泽小城，是他饱含神气、充满生活有趣有趣的旧地，既有异域不可比的咸鸭蛋、阳春面，还有大运河、高邮湖，以及飘溢着秦少游乐不雅轩敞精神的贩子生活。

“东谈主生少忧虑，生活才好玩”， 阳春三月，咱们不妨 随着汪曾祺，漫游高邮，爱上生活！

如果你来到高邮，汪曾祺动作腹地旅游的KOL，真的遍地可见，地标、好意思食代言一把握。高邮东谈主也乐得让汪老代言，既有面，又隧谈。

1920年3月，汪曾祺降生在大运河旁的高邮，他的少年时光都浸润在了这个带着泱泱水汽的小城。

高邮古城 | ©文旅高邮

汪老在散文《我的家乡》中曾写到：“我的家乡是一个水乡，我是在水边长大的，耳目之所接，无非是水。水影响了我的秉性，也影响了我的作品的作风。”

水是高邮的灵魂。

烟雨江南 | ©视觉中国

在历史上，因为水，高邮领有了我方的自高。早在公元前223年，秦始皇为强化中央政权和地方的酌量，运行入部下手开采开阔的邮驿系统，因为方便的水上交通，这里被选中“筑高台，置邮亭”，因而得名高邮。

南门大街上的盂城驿，是高邮仍是动作“东方邮都”最佳的见证。明代建成时，面积曾达到一万六千多平方，近2个足球场那么大，如今它是我国现有最陈腐最竣工的驿站，仍留有驿舍、厅堂、库房、廊房、马神祠、饱读楼、古井等古建筑。

盂城驿 | ©视觉中国

今天，水依然是高邮的底色，京杭大运河依偎着高邮湖穿城西而过，大批船只依旧来战争往。这座小城带着历史的清静，也有生活的轻微。

汪曾祺在《自报家门》说：\"有东谈主问我是如何成为一个作者的，我说这跟我从小可爱东望望、西望望联系。\"

汪曾祺的家，在高邮老城东大街，他绝大部分演义，写的都是周围1公里内东谈主和事，咱们不妨以此为原点随着汪老来一同东看西看。

高邮古城内的盂城驿饱读楼 | ©视觉中国

此刻咱们站在竺家巷的汪曾祺故园，目下是一幢二层小楼，汪氏后东谈主仍居住于此，不合外怒放。看上去普通，但如果让汪老我方先容，他家昔日可不小，是高邮的大户：“我家的大门开在科甲巷，而在西边的竺家巷有一个后门，我的家即在这两条胡同之间。”

科甲巷当今变成了傅公桥路，大宅子已不见，但在地块上新建了汪曾祺挂牵馆，成了咱们如今回首汪老最佳的去向。

汪曾祺挂牵馆 | ©视觉中国

从故园出来散步东大街，这一带昔日是高邮的闹市区，于今还保留着上世纪的形势，自若后改称东谈主民路。窄窄的街谈两侧挤满低矮店铺，虽显衰弱，却满溢贩子气味。

汪老写过这条街上的小贩、货郎、脚夫、伴计、车匠、锡匠、银匠，大多是百行万企的作事者，和睦、有古风的贩子匹夫，他说：“这些店铺、这些工夫东谈主，使我深受感动，使我闻嗅到一种劳苦、笃实、清甜、微苦的生动怒味。”

高邮大街上的炊火气在江苏亦然唯独份的 | ©视觉中国、图虫、文旅高邮

如今走来，一切似乎都没变，小城的风土情面还在这些杂货铺、酒铺、布鞋加工铺子、早点摊儿里......是寻常匹夫家，亦然布帛菽粟酱醋茶。

沿着东大街一直走到东头，是文游台。

文游台是古时文东谈主雅会的地方，原属泰山庙。北宋时苏轼曾途经高邮，和当地乡贤秦不雅，孙觉、王巩在这里饮酒论诗，留住“四贤雅会”的文学界佳话，其时的广陵太守写了一块“文游”的匾额送来，便有了文游台。

文游台内时髦止境｜©视觉中国

一进门，先看到的是秦不雅的泥像。秦不雅是苏门四学士之一，曾写下过千古名句“两情如若久永劫，又岂在野朝暮暮”。他词写得好，为东谈主正派，但一世经历侘傺，后半生一直在迁谪中渡过，虽遭受不同意仍保持旷达。

同为高邮东谈主，汪老也自重地夸到：“我的家乡不单出咸鸭蛋，咱们还出过秦少游。”此时此刻，两位文东谈主的轩敞精神好像穿越时空，形成了某种互文。

秦不雅像｜©视觉中国

绕过泥像，拾级而上穿过摆设名家碑刻的盍簪堂，后头是文游台，建筑几十米高，高下两层，开了许多窗，是俯视高邮城的好地方。

如果你把稳的话，在东窗还能发现一块“稼禾尽不雅”的匾额，题名是汪曾祺，对应西窗匾上原有的“湖天一览”。

文游台内的小茶楼｜©视觉中国

汪曾祺的家离文游台不远，小时候他常常到泰山庙看戏，在盍簪堂拓印双方墙上刻的《秦邮帖》，登上文游台看运河上的船帆缓缓迁徙。

咱们当今虽看不到那样的景致，但从汪曾祺的翰墨中，能感受到他那时所见的高明：“我小时常凭栏看西面运河的船帆露着半截，在密密的杨柳梢头后头，缓缓移过，以为止境好意思。”

儿时的汪曾祺，还时常往城西的河堤边跑，咱们不妨随他去一回西堤。在西堤的河心岛上有一座镇国寺，兀立着一座陈腐的镇国寺塔。

寺在没被毁之前，汪曾祺铭记：“镇国寺我小时还去玩过，是个不大的寺。寺门外有一堵紫色的石制的照壁，这堵照壁上前歪斜，却不倒。照壁上刻着海水，故名水照壁。寺内还有一尊肉身菩萨的坐像，是一个梵衲坐化后漆成的。”

晨雾中的镇国寺｜©视觉中国

来了西堤，还不成错过的那即是高邮湖。

在汪曾祺的印象中，湖面往常是安心的，透明的：“这么一派大水，浩浩渺淼，让东谈主以为有些陌生，有些零丁，有些微妙。”

高邮湖上花海 | ©图虫：百年尘雨

若此刻你站在高邮湖前，大抵感受到的亦然如斯。但如果随着汪老的叙述，高邮湖随机亦然高邮东谈主的恶梦，因为高邮湖的湖底在城市之上，古时大水也屡次侵袭过这片水乡。

民国二十年，汪曾祺就经历过一次最大的水患，少顷之间，高邮成了泽国，他们一家只好搬到了竺家巷一个茶楼的楼上，一星期后水才退。

水患变成了全县险些颗粒无收，他记载了那时的的生活，杰出提到了一种食品：”我小时候对茨菰确实莫得好感。这东西有一种苦味。民国二十年，咱们家乡闹大水，多样作物减产，唯独茨菰却丰充。那一年我吃了许多茨菰，而况是不去茨菰的嘴子的，真难吃。”

高邮湖畔的油菜花田｜©图虫

随着此一时，汪老晚年居住在北京，在《旧地的食品》中说起茨菰时，他又写下了:“因为久违，我对茨菰有了情怀。我想喝一碗咸菜茨菰汤。我想念家乡的雪。”

回到今天的高邮湖，结识的谨防，让运河流畅，水患已成旧事。

站在高邮湖前，虽早已镂心刻骨，但湖旁的日落，总能让你和汪老穿越时期，领有一份共识：“薄暮了。湖上的蓝天渐渐变成浅黄，橘黄，又渐渐变成紫色，很深很浓的紫色。这种紫色使东谈主深深感动。我耐久忘不了这么的紫色的长天。”

如今拿起高邮，环球常常指天画地三个字：“咸鸭蛋！”汪老听多了都不禁齰舌到：“我对异乡东谈主称谈高邮鸭蛋，是不大忻悦的，好像咱们那穷地方就出鸭蛋似的！”

这气生得在理！高邮是水乡，一年四季从不缺河鲜，走进高邮东谈主的日常生活中，炊火气统统的好意思味更是不少。

家乡的风土还润泽了一代中国好意思食界的KOL汪曾祺，在高邮随着汪老全部好好意思味饭，莫要亏负东谈主间的一食一味。

高邮湖里的鱼虾诱导着大批飞禽来此觅食 | ©图虫：扬州散东谈主

“不外高邮的咸鸭蛋，如实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不成比较！饱经忧患难为水，异域咸鸭蛋，我确实瞧不上。”

——《端午的鸭蛋》

如故先说说咸鸭蛋，为什么偏巧高邮咸鸭蛋就是好呢？

这还要归功于小城旁的高邮湖，湖里长年继续的鱼虾为高邮腹地的麻鸭提供了自然饲料，因而坐蓐的鸭蛋个头大，蛋黄多，致使还能成批产出双黄蛋。

高邮麻鸭和赶鸭东谈主 | ©文旅高邮

每年明朗前，高邮东谈主可爱腌制鸭蛋，簇新鸭蛋浸泡在黄土、盐和水长入成的泥料里，再滚上草木灰，静静等候40天独揽。

腌制历程中，正本被卵白质紧紧包裹的蛋黄油脂，在盐分中的钠、氯离子作用下缓缓松捆。挣脱不断的油脂浸透脂卵白流毒，形成流油的成果，更赋予蛋黄沙糯绵密中带着细碎颗粒的特等口感。

汪老曾点明了高邮咸鸭蛋的私有之处：“高邮咸蛋的特色是质细而油多。卵白轻柔，不似别处的发干、发粉，进口如嚼石灰。油多尤为别地点不足。”

高邮的双黄咸鸭蛋 | ©图虫：乱的很有节拍

在高邮如何吃咸鸭蛋也分场合，如果是席间待客，高邮东谈主会带壳切开，如若平常吃一枚高邮的咸蛋，那便敲破咸蛋空头，用筷子挖着吃，“筷子头一扎下去，吱一下，蛋黄油就冒了出来。”

如今高邮的咸鸭蛋已有不少连锁品牌，在超市就能等闲买到，可若问隧谈味谈，高邮东谈主会说不妨去菜市集“东看西看”吧。

“我前几年回家乡，接连吃了几天鸡鸭鱼虾，吃腻了，我跟家里东谈主说：‘给我下一碗阳春面，弄一碟葱，两端蒜来。’家里东谈主看我生吃葱蒜，大为震恐。”

——《四方食事》

高邮东谈主爱吃面，黎明大多会去家周边的面馆吃一碗阳春面，简肤浅单、利落表露。阳春面看起来肤浅，但并不是哪一碗面条都有履历叫高邮阳春面。

高邮特色阳春面｜©视觉中国

走进一家高邮面馆，先别急下降座，往门口大灶台瞅瞅，往常你会看到好几只珐琅碗在大锅炉中“蒸桑拿”，这是腹地的特色作念法叫“一烫抵三鲜”。

再看一眼碗，内部可装着秘制汤底，酱油里加入了高邮湖的虾籽来提鲜，猪油香润，还配上胡椒粉的辛香。底料在热力的引发下则愈加鲜香。师父眼疾手快，捞起泛黄的碱面入碗，再撒点葱花，一碗高邮阳春面就好了。

高邮饺面店门口的大灶台｜©文旅高邮

别看莫得浇头撑局面，面条的碱香重迭上汤底的鲜香，简肤浅单却叫东谈主放不下筷子。

在高邮遍地可碰头馆，出名的要属菊花巷的陈小五小吃部、中山路的焦家巷面馆，一碗4元的阳春面，就能感受到高邮东谈主最质朴的迎接！

“我的家乡东谈主可爱吃烫的东西，语云：‘一烫抵三鲜。’乡下东谈主家来了客，大都作念一个汪豆腐救急。”

——《豆腐》

许多东谈主以为汪豆腐和汪曾祺联系，其实这菜里的“汪”，指的是高汤，是高邮特有的作念法。汪豆腐如今是旅客们来腹地饭铺的必点菜，亦然高邮东谈主饭桌上最日常不外的食品。

那如何作念呢？汪老写得昭彰：“豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾籽酱油汤中，滚几开，勾薄芡，汜博碗中，浇一勺熟猪油，即得。” 听着肤浅，门谈可不少。

辉煌鲜亮诱东谈主的汪豆腐｜©文旅高邮

领先豆腐得用传统盐水滴卤，不老不嫩刚刚好。切豆腐最考工夫，切大了不入味，切小了容易碎。煮的时候火候要准，勾芡既不成太稠也不成太稀。这些细节，淳厚傅作念起来顺遂，生人就容易昆玉无措，吃一口就能尝出死别。

吃的时候铭记用勺子，舀一勺带着汤汁的豆腐，吹两下再进口。千万别急着吞，烫着舌头不说，虾籽的鲜、猪油的香、豆腐的嫩，这些味谈都得渐渐品才出得来。

“蒲包肉似乎是这个县里特有的。用一个三寸来长直径寸半的蒲包，内部衬上豆腐皮，塞满了加了粉子的碎肉，封了口，拦腰用一谈麻绳系紧，成一个葫芦形。煮熟以后，倒出来，亦然一个带有蒲包痕迹的葫芦。切成片，很香。”

——《异秉》

蒲包肉，是高邮才有的奇妙冷盘，穿上蒲衣的淀粉猪肉团，放在卤锅里大火煮熟后，切片冷吃。

蒲包肉一般在熏烧摊上买，熏烧摊子是高邮东谈主对熟食摊位的叫法。每寰宇午三四点，街边就会冒出这些推车摊子，玻璃柜里摆满熏烧比如熏烧鹅、鹅杂、猪头肉、耳朵边（猪耳朵）、猪尾巴等等，其中必有蒲包肉，腹地东谈主一般拿且归作念下酒席。

熏烧摊子上的蒲包肉｜©视觉中国、文旅高邮

汪曾祺的演义《异秉》有个叫“王二”的东谈主物，一辈子即是靠摆熏烧摊子招财进宝。如今在汪曾祺挂牵馆的对面，开着一家“二子蒲包肉”，据是“王二”的后东谈主所开。

蒲包肉5元一只，店家会断绝蒲草包，帮你切成小块，吃起来咸鲜里带着浅浅草香，越嚼越隽永谈。

水乡的景致与吃食，温顺了汪曾祺的少年时光，而汪曾祺之是以成为汪曾祺，和他在高邮的家更是密不可分。

汪曾祺的姆妈自然早逝，但爸爸汪菊生多艺多才，会拳脚、爱音乐，写字儿、画画样样俱佳。儿时爸爸会为了让他忻悦，捣饱读半天作念一盏西瓜灯。十几岁时，他便和爸爸全部喝酒；他练唱戏，爸爸帮他伴奏；他学吸烟，爸爸给他递火；他谈恋爱了写情书，爸爸在旁瞎出主意。

汪曾祺一家

1939年，19岁的汪曾祺离开了旧地高邮。许是从父亲那里，汪曾祺承袭到了一种能让他在往常生活中寻找无穷乐趣的智力，复旧着他走过了往后震动的时期。

离开旧地的42年间，汪曾祺去西南联大修业，师从沈从文，后到上海谋发展却拼凑生存，又去北京作念北漂，当杂志裁剪并成亲生子。38岁时因“右派”问题下放张家口作事修订，4年后被召回北京京剧团当编剧参与改编《沙家浜》。文革期间一度被批斗，后因样板戏创作得以自若。

年青时的汪曾祺

他春联女坦诚，年青时曾悲不雅倦世，因为莫得得到充足的关切、信任和尊重，致使想过自尽。但他最终从低谷与泥潭里走出来，成为一个乐不雅观念者。

1980年，60岁的汪老发表了以高邮风土为灵感的演义《受戒》，颠簸文学界。《受戒》莫得任何劲爆的情节，讲的是往常东谈主生活中的往常事，他谈起演义创作说：“咱们有过多样创伤，但咱们今天应该忻悦。一个作者，有包袱赐与东谈主们一分忻悦。”

汪曾祺挂牵馆内 | ©视觉中国

到了1981年，61岁的汪曾祺，受当地政府邀请才第一次重回高邮。那年10月，汪老在高邮待了30多天，他兴隆肠散步高邮，试吃家乡好意思食，和久违的家东谈主畅聊，对旧地的迷恋成了他纷至沓来的素材库，创作了《端午的鸭蛋》、《我的家乡》、《我的家》、《异秉》等一系列作品。

咱们爱看这位可人老翁笔下迷蒙着泱泱水汽的小城，东大街上的平常东谈主家，高邮湖上难以忘怀的紫色长天，小城街巷里的东谈主间好意思味。在这些平平浅浅的翰墨中，咱们读到了汪老的乡愁，读到了他关于生活幽微的不雅察，更读到了一种对真实寰球的深爱。

冬日，寥寂的高邮湖 | ©图虫

晚年在袭取采访时，他还暗意“家乡的素材还莫得写完。”1997年，汪曾祺死一火，家东谈主念念考在他的墓碑上写些什么，想来想去，临了决定写：高邮汪曾祺。

咱们的一世就是“向寰球登程，流一火，大大小小，海角海角。”然而到了临了，比及与生命妥协，流一火的心就不错轻轻放下了，再再行“流一火到故国、旧地”。汪曾祺走遍大大小小，最终如故把魂留在了高邮。

高邮湖上撑船的东谈主｜©图虫：宏燁

梗概在如今这个时期，真实的乡愁，也不错用异域的饱经世故酿一壶故土的老酒，所谓“吾快慰处即吾乡”，毕竟在汪老的生活形而上学里，厚爱辞世的东谈主，眼下王人是故土，快慰自有归宿。

裁剪/Tasia

文/野生婷婷

图片/图虫、视觉中国、文旅高邮

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